Выбор типа почвы для закладки сада

При посадке большое значение имеют почвенные условия. Под сады отводятся почвы дерново-подзолистые, серые лесные, песчаные, глинистые и суглинистые по механическому составу, а также торфяные. Перед закладкой сада на каждом участке следует провести подготовительные работы, направленные на окультуривание почв, т.е. на увеличение содержания гумуса и улучшение физико-механических свойств.

                                                     Окультуривание песчаных почв

      Песчаные почвы отличаются сыпучестью, бедностью питательными веществами, плохой способностью удерживать влагу. Для окультуривания такие почвы глубоко перепахивают (до 60 см) и вносят органические удобрения (на 1кв.м - 50 кг глины, органических удобрений - 10-15 кг, извести в зависимости от кислотности почвы - от 500 до 800 г, суперфосфата - до 70 г, хлористого калия - до 40 г). В случае более мелкой обработки почв (до 40 см) удобрений требуется в два раза меньше.

                                                        Окультуривание глинистых и суглинистых почв

     Глинистые и суглинистые почвы отличаются малым содержанием  гумуса и зольных веществ, они тяжелые и холодные. Их окультуривание  достигается глубокой перекопкой (на сильноподзолистых  -40 см, среднеподзолистых - 50 см) и внесением удобрений (на 1 кв. м органических - 10-15 кг, суперфосфата - до 70 г или фосфорной муки - до 120 г, хлористого калия - до 50 г , извести - 500-800 г)
     Для улучшения физических свойств этих почв род перекопку вносят песок (до 50 кг на кв.м) и опилки (до 15 кг на кв. м ). Окультуривание завершают за год до посадки сада посевом люпина, горчицы или фацелии с последующей заделкой их в почву на удобрение под перекопку

                                                         Окультуривание торфяных почв

     Торфяные почвы характеризуются большим количеством органического вещества- торфа, который содержит азот в недоступной для растений форме, а также кислотностью, малым содержанием фосфора, калия, меди и бора. Окультуривание этих почв достигается рядом мероприятий: осушение, известкованием и пескованием торфа, внесение удобрений. При освоении торфяных почв следует прежде всего учитывать мощность торфяного слоя.

                                                         Улучшение водного режима на торфяных почвах

     Осушение является основным приемом освоения торфяных почв. Оно заключается в снижении уровня грунтовых вод и удалении избытка воды из корнеобитаемого слоя почвы. Наиболее простой способ осушения  - сооружение открытой осушительной сетки. Успешное выращивание яблони, груши, рябины возможно при уровне грунтовых вод 200-250 см от поверхности почвы. Если уровень грунтовых вод не удалось снизить до нужных пределов, можно выращивать плодовые культуры на карликовых и полукарликовых подвоях,  корневая система которых более поверхностна. Пользуются и другими приемами: высаживают деревья на насыпные холмики или валы высотой 30-50 см.

                                                         Пескование торфяных почв

     Пескование является важным приемом, улучшающим торфяные почвы. На поверхности участка равномерно распределяют большое количество песка (4 куб. м , или 6 тонн на 100 кв.м) и перекапывают участок, перемешивая торф с песком. Пескование проводят только на участках, где толщина торфяного слоя более 40 см. На участке со среднемощным слоем торфа (от 20 до 40 см) пескование не проводят, так как при обычной перекопке почвы нижерасположенный песчаный слой перемешивается с торфом. При перекопке участков с маломощным слоем торфа (менее 20 см) в верхний слой почвы попадает слишком много песка, что ведет к быстрому разложению торфа и обеднению корнеобитаемого слоя органическим веществом. При освоении таких участков желательно вносить на поверхность почвы дополнительное количество торфа из расчета 4-6- куб.м на 100 кв.м.

                                                      Внесение удобрений на торфяных почвах

     Внесением органических и минеральных удобрений в торфяной почве создается запас питательных веществ. Удобрения вносят под перекопку на глубину 20-25 см из расчета на 1 кв.м : 1-2 кг органических (навоз, компост и др.), 70-90 г двойного или 150-200 г простого суперфосфата или 200-250 г фосфоритной муки, 40-50 г хлористго калия или сульфата калия, а также 600-1000 г извести при наличии кислотности.
     При окультуривании торфяная почва постепенно превращается в почву, пригодную для возделывания на ней плодово-ягодных культур.

                                                        Известкование почв

     Известкование почв проводят для регулирования их кислотности. Большинство почв центральных областей Нечерноземной полосы относятся к кислым. Кислотность почвы обозначается значком рН (концентрация ионов водорода). Оптимальное значение рН для садов находится в пределах 5,5-6,5. При более низких значениях необходимо известкование. Оно проводится в период предпосадочной подготовки почвы. Известкуют всю площадь, предназначенную для закладки сада.
     В Нечерноземной зоне в среднем рекомендуется вносить 3,5-4,5 кг извести на 10 кв.м. Известковые материалы (молотый известняк, доломитовая мука, известковый туф и др.) вносят перед перекопкой почвы на глубину до 20 см, можно одновременно с органическими удобрениями.

                                                     Учет рельефных условий при посадке при посадке груши

     Для посадки груши пригодны склоны всех направлений, однако предпочтение следует отдавать юго-западному, западному и южному пологим склонам. Лучшими участками для груши являются средние и нижние части склонов крутизной в 1-3 градусов. Склоны южного направления получают больше тепла, чем северные. Сухой воздух на этих склонах способствуют тому, что породы меньше поражаются паршой и раньше начинают созревать. На южных склонах кора и древесина грушевых деревьев лучше вызревают. Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой , проницаемой для воды, воздуха, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое.

                                                   Учет взаимного влияния растений при посадке саженцев

     При посадке необходимо учитывать взаимное влияние растений, оказавшихся соседями на одном участке. О таком влиянии посредством газообразных и жидких выделений - аллелопатии - известно пока очень мало. Однако, установлено, что дерево грецкого ореха своими выделениями повреждает и даже убивает корни яблони. Заметно вредит яблоне своими выделениями и картофель. Рябина обыкновенная явно угнетает рост соседних деревьев яблони.

                                                      Выбор схемы посадки деревьев в саду

     От строений деревья рекомендуется сажать на расстоянии 3 м, т.е. так, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение всего светового дня. В ряду деревья с объемными кронами на сильнорослых подвоях  размещают на расстоянии 3-4 м друг от друга , а деревья на слаборослых подвоях - на расстоянии 2-3 м. Расстояние между рядами 4-5 м на сильнорослых подвоях и 3-4 м для яблони и груши на слаборослых подвоях. Допускается смешанное размещение плодовоягодных кустарников на плодовом участке при увеличении расстояния в ряду на 1-2 м, а между рядами  - на 1-1,5 м .
                                                      Особенности посадки деревьев на холмиках

     Если плодовые деревья приходится сажать на холмиках (уровень грунтовых вод ближе 1 - 1,5 м от поверхности почвы), расстояние в ряду и между рядами можно принять, как указано выше. Благодаря такому приему диаметр холмика год от года будет увеличиваться , в ряду через несколько лет появится земляной вал. Иногда деревья сразу сажают на земляных валах высотой 30-50 см, а затем ежегодно присыпают землю с обеих сторон вала, увеличивая его ширину на 10-15 см.. Через 10-15 лет ширина вала увеличится на 1-2 м и более.

                                                       Особенности посадки деревьев на склонах

     На склонах крутизной свыще 8-10 градусов деревья размещают поперек склона на расстоянии 3-4 м друг от друга в задерненных полосах или на насыпных террасах. Такое размещение деревьев предотвращает смыв почвы со склона. В рядах, размещенных поперек склона, допускается смешанная посадка деревьев и ягодных кустарников.

                                                         Подготовка посадочных ям

     При копке посадочной ямы выкопанную почву из пахотного (верхнего) горизонта надо сложить в одну сторону ямы, а из подпахотных (нижних) - на другую. Глубина посадочной ямы для яблони и груши должна быть 60 см, диаметр 100 см. На торфяных почвах посадочные ямы могут быть меньше. Не копают посадочных ям при посадке деревьев на земляных холмиках, когда уровень грунтовых вод расположен на расстоянии 1-1,5 м от поверхности. Если при планировке участка на места посадки плодовых деревьев была насыпана дерновая почва слоем 40-50 см, то в этом случае посадочные ямы тоже не копают. В местах, где верхний слой почвы был снят, ямы для посадки деревьев копают глубже и шире на 10-15 см и заправляют их дерновой почвой вместе с удобрениями, взятыми в более высоких дозах, чем обычно.

                                                         Заправка почвы перед посадкой саженцев

      Основная цель заправки почвы - накопить в ней в доступной для растений форме элементы питания на возможно более долгий срок. Садоводы-любители могут ограничиться заправкой удобрениями посадочной ямы. Остальную часть участка улучшают в течение ряда лет.
     Дозы удобрений зависят от культуры и размера посадочной ямы. Так, для семечковых пород (яма размером 60х80) они составляют: органика - 20-30 кг, суперфосфат гранулированный - 1 кг, суперфосфат двойной - 500 г, калий сернокислый - 130 г, калий хлористый - 100 г, древесная зола - 800-1000 г.
                                                          Способы внесения удобрений

      Вносить удобрения можно двумя способами:
      1. Если органические удобрения хорошо разложившиеся, то их надо перемешать с почвой, предназначенной для засыпки посадочной ямы.
      2. При плохом качестве органических удобрений (слаборазложившийся соломистый навоз, несозревшие компосты) их в посадочную яму не вносят, а используют для мульчирования приствольного круга в первый или во второй год после посадки. Фосфорные и калийные удобрения надо вносить на дно ямы , перемешав их с небольшим количеством почвы.

                                                          Влияние удобрений на приживаемость саженцев

     Органические удобрения низкой степени разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы при недостатке кислорода воздуха, плохо разлагаются, выделяя аммиак, сероводород, которые плохо действуют на корни растений. 
     Азот также плохо действует на приживаемость растений , Поэтому азотные и азотосодержащие комплексные удобрения (нитрофоски, нитроаммофоски , аммофос, калийную селитру) при посадке использовать не следует. Из-за ухудшения условий укоренения не надо давать азот и сразу после посадки.
                                                        Сроки посадки саженцев яблони, груши и рябины

     Саженцы яблони, груши и рябины в средней полосе России сажают осенью (лучший срок посадки) и весной. Осеннюю посадку проводят в конце сентября - первой половине октября, весеннюю - в конце апреля - начале мая, до распускания листьев. При вынужденной посадке в другие сроки корни должны быть с комом земли.
                                                         Подготовка саженцев к посадке

     Перед посадкой деревьев обрезают поврежденные концы корней (до здорового места). Остальные корни сохраняют, так как, чем больше остается на дереве корней и чем они длиннее и ветвистее, тем лучше и быстрее оно приживется и будет расти после посадки,. Всю работу с саженцами рекомендуется проводить при температуре воздуха выше 0 градусов.

                                                         Правила посадки саженцев

     Чтобы правильно посадить саженец, необходимо строго соблюдать следующие правила:
1) не допускать подсыхания корней, сажать быстро, предварительно смочив их водой или глиняной болтушкой;
2) сажать так, чтобы корни были равномерно распределены по посадочной яме;
3) между корнями не допускать пустот, т.е. засыпать их рыхлой дерновой почвой;
4) сажать осторожно, не обрывать и не обдирать корни;
5) не засыпать корневую шейку.
     Чтобы все это выполнить, из прикопки надо вынимать саженцы по одному и сразу сажать, делая это вдвоем. Сажать деревья лучше в засыпанную на 2/3 посадочную яму (засыпать верхней почвой, положив на дно ямы удобрения, также перемешанные с почвой).

                                                        Техника посадки саженцев

     При посадке, сделав холмик в посадочной яме, взять саженец, поставить на этот холмик, расправить равномерно по холмику корни. Делать это надо так, чтобы корневая шейка была на 4-7 см выше уровня поверхности почвы. Затем засыпать корни верхней пахотной почвой без удобрений или смешанной с хорошо с перепревшим компостом (1 часть компоста на 3 части почвы).
     Сажать удобнее вдвоем: один держит саженец так, чтобы основные ветки были направлены вдоль ряда деревьев, а другой подсыпает рыхлую  почву лопатой, время от времени легонько встряхивая саженец, чтобы почва заполнила пустоты.
                                                 
     По мере засыпки ямы и после легких встряхиваний почву надо уплотнить ногой так, чтобы ступня находилась дальше от саженца, а носок ботинка направлен на саженец. Делают это осторожно, чтобы не оборвать корни. Когда яма будет засыпана, корни надежно покрыты почвой, вокруг дерева делают (по размеру посадочной ямы) лунку, выливают в нее одно-два ведра воды. Основная цель полива - обеспечить прочный контакт почвы с корнями. Когда вода впитается, лунку засыпают сухой почвой, а сверху мульчируют торфом, компостом или перепревшим навозом. Можно мульчировать почву вокруг саженца травой, опилками, листовым опадом.

                                                        Технология посадки саженцев при высоком стоянии грунтовых вод

     При высоком стоянии грунтовых вод (выше 1-1,5 м от поверхности почвы) рекомендуется сажать плодовые деревья на холмики или на земляные валы высотой 30-50 см и шириной до 1 м. Выровняв поверхность почвы, саженец приставить к колу и подвязать к нему так, чтобы корни были над почвой, а корневая шейка на 5-7 см выше уровня будущего холмика или вала. За пределами круга взять лопатой почву и набросать ее к дереву так, чтобы корни оказались равномерно распределенными по холмику и покрыты почвой. После насыпки холмика вокруг посаженного дерева сделать лунку диаметром 65-70 см и полить, затем насыпать в лунку сухой почвы и замульчировать торфом, перегноем или другим материалом.

                                                        Сроки заправки посадочных ям удобрениями

     Заправку ям почвой с добавлением удобрений лучше проводить за несколько дней до посадки. Если ямы выкопаны осенью, а посадку дерева планируют на весну, то заправку ям можно проводить осенью, перед наступлением заморозков. Весной же во время посадки в засыпанной осенью яме выкапывают только небольшое углубление такого размера, чтобы в нем могли свободно разместиться корни саженцев.

                                                        Полив саженцев

     Кроме припосадочного полива, особенно необходимого при весенней посадке, в течение весны и лета деревья поливают еще несколько раз. Чтобы вода меньше испарялась, приствольные круги после полива рыхлят, засыпают сухой  землей, навозом, травой.

                                                         Глубина посадки деревьев

     Плодовые деревья сажают на такую глубину, чтобы после оседания почвы корневая шейка саженца находилась на уровне почвы. Сильно заглубленная или очень высокая посадка приводит к ухудшению развития деревьев. Для определения высоты размещения корневой шейки дерева пользуются посадочной доской или лопатой.

                                                        Заглубление корневой системы растений на слаборослых подвоях

     Растения на слаборослых (клоновых) подвоях при глубокой посадке переходят на собственные корни и утрачивают слаборослость и другие ценные свойства, обусловленные наличием клонового подвоя. Корни деревьев, привитых на клоновых подвоях должны быть заглублены так, чтобы после посадки место прививки было выше поверхности почвы на 3 см. Если дерево заглублено, его нужно приподнять рано весной после оттаивания почвы в корнеобитаемом слое. При незначительном заглублении дерева (на 5-6 см) достаточно отгрести от корневой шейки лишний слой почвы.

                                                         Защита саженцев от грызунов 

     При осенней посадке штамбы деревьев плотно обвязывают камышом, стеблями подсолнечника, табака, толем, стеклотканью. Можно использовать пластиковые бутылки. Это предохраняет растения от грызунов. Против мышей также используют  отравленные приманки, которые кладут в норы или толевые трубки. Саженцы после обвязки окучивают широким холмом земли высотой до 20 см. Это особенно важно в районах, где возможно подмерзание корней.

                                                           Выбор и подготовка саженцев к посадке

     Для посадки сада используют однолетние и двухлетние растения. В средней зоне яблоню, грушу и рябину высаживают как однолетними, так и двухлетними саженцами. Приживаемость 1- и 2-летних саженцев значительно выше, чем у более взрослых растений.
     Для посадки саженцы готовят осенью. Для весенней посадки их прикапывают на специально отведенном участке или помещают на хранение в подвалы, специальные хранилища и камеры холодильников с температурой от 0 до -1 градуса. На открытом участке прикапывают в канавки глубиной 30-40 см, куда саженцы устанавливают наклонно под углом 40 градусов кронами на юг. Корни и часть штамба (до 1/3) укрывают землей, утрамбовывают и поливают. Вокруг места хранения выкапывают канавки с отвесными стенками (глубиной и шириной 40-50 см), куда раскладывают отравленные приманки против мышей.